Coloração
A cor dos cabelos é questão de química! A variedade das cores dos cabelos é devida a 2 tipos de melanina que criam a cor natural do cabelo e a concentração de cada um é que determina as nuances: Eumelanina e Feomelanina.
A tintura capilar é o resultado de uma série de reações químicas entre as moléculas do cabelo, pigmentos, agentes oxidantes e pH. Cada coloração fixa de maneira diferenciada, dando tempos diferentes de permanência nos fios.
Tonalizante
Não possuem amônia na sua composição, só oxidante (água oxigenada) e pigmentos da nova cor. Como ela não abre a cutícula dos fios, fica depositada na superfície e sua duração varia de 2 a 4 lavagens. Isso significa que não clareiam os cabelos. Com ela é possível intensificar a cor natural dos cabelos ou escurecê-los dando nuances de moda, como por exemplo os tons achocolatados, acobreados e avermelhados, além de acrescentar um brilho extra.
Luzes/Californiana/ Ombre hair
O agente oxidante atua na melanina do cabelo, numa uma reação química irreversível, removendo sua cor.
A descoloração pode ser feita no cabelo todo ou apenas algumas mechas, para fazer luzes. De qualquer forma, o profissional mistura o descolorante com o oxidante e aplica nos fios que se deseja descolorir. Deixa o produto fazer efeito pelo tempo necessário e depois retira o produto durante a lavagem.
Qualquer tonalidade de cabelo pode ser descolorida dependendo do objetivo. Mas quanto mais escuro o fio, mais camadas de pigmento deverão ser retiradas. Cabelos tingidos de pretos não deveriam ser descoloridos para chegar ao loiro, por exemplo, pois sempre vai revelar seu fundo de clareamento avermelhado. Com os ruivos de tinta, os tons se revelam laranja. Os castanhos e loiros escuros não exigem tanto cuidado já que são mais fácies de chegar ao objetivo. Em todos os casos, o loiro platinado é o grau de descoloração que mais agride os fios. A hidratação é fundamental para minimizar os danos sofridos pela descoloração.